• 목록
• 게시판 리스트 옵션
  • 수정
  • 삭제

Первым делом нужно проверить вольтажа в домашней сети. Напряжение меньше 200 Вольт или выше 240 В обычно останавливает функционирование защитного реле запуска. Примените тестер для замера на клеммах подключения устройства . Колебания напряжения – наиболее частая ситуация , с которой имеют дело пользователи.

Вышедший из строя стартовый конденсатор номиналом 25-70 мкФ не создает необходимого фазового сдвига для запуска. Внешнее вздутие корпуса или пониженная емкость , измеренная тестером , укажут на неисправность. Монтаж новой детали с идентичными номиналами часто восстанавливает работоспособность всего узла .

Недостаточное охлаждение катушек приводит к активации термозащиты. Убедитесь в чистоте ребер теплообменника и наличии зазора для движения воздушных потоков вокруг корпуса . Пыль и грязь , толщиной всего 2-3 миллиметра, значительно ухудшают теплоотдачу и провоцируют перегрев силового блока .

Засорение капиллярной трубки или осушительного фильтра формирует повышенное давление на напорной магистрали. Манометр , установленный на сервисном порте , зафиксирует показатель, превышающее штатные 15-20 атмосфер . В подобных ситуациях необходима профессиональная прочистка системы с заменой хладагента .

Мотор гудит, нагревается, но не стартует: причины и ремонт

Сразу отключите устройство от электропитания. Перегрев и гул при тщетной попытке запустить двигатель почти всегда указывают на проблему с пусковой обмоткой или механической частью механизма .

Основной фактор такой неисправности – неисправное пусковое реле или конденсатор . Эти элементы обеспечивают первоначальный толчок ротору . Когда они ломаются, двигатель не в состоянии провернуть вал, потребляет высокий ток , сильно нагревается и создает низкочастотный гул.

Проверьте электрическую защиту. Сработавший автомат или тепловая защита на клеммной колодке препятствуют работе. Обнулите защиту, но если ситуация повторяется , найдите причину перегрузки.

Механическая блокировка bearings или поршневой группы – еще одна серьезная поломка . Попробуйте вручную провернуть коленвал через кардан . Когда он не проворачивается, требуется разборка и замена изношенных компонентов .

В случае обрыва или межвитковом КЗ в обмотках статора мотор также станет гудеть и отключаться по перегреву . Для диагностики потребуется мультиметр . Проверьте сопротивление на обмотках; значительные отклонения от нормы подтвердят эту проблему .

Чтобы поменять конденсатор или реле обесточьте схему и установите деталь с аналогичными характеристиками по емкости и вольтажу. При замене подшипников применяйте специальный съемник и выполните точную центровку вала. Восстановление обмотки производят в профильных сервисных центрах.

Проверка напряжения в сети и состояния розетки

Измерьте напряжение в сети с помощью мультиметра . Нормальным считается значение в диапазоне 215–235 В . При отклонениях свыше десяти процентов устройство не будет работать правильно.

Проверьте розетку на предмет механических повреждений : трещин, сколов или следов оплавления . Демонтируйте розетку (при выключенном электропитании) и проверьте надежность фиксации проводников в клеммах . Слабое соединение приводит к высокому сопротивлению и локальному перегреву .

Убедитесь , что контакты внутри гнезда надежно обжимают вилку. Если визор входит туго или выпадает , розетка требует замены . Примените для тестирования заведомо исправный электроприбор , к примеру, lamp.

Проверьте состояние автоматического выключателя на электрическом щитке . Он может быть отключен или отключиться от перегрузки. Удостоверьтесь, что сечение силового кабеля соответствует мощности оборудования ( не менее 1.5 мм² для copper cable).

Диагностика пускового конденсатора и его замена

Проверьте накопитель энергии устройства, если двигатель прибора издает гудящий звук , значительно греется, но не может провернуть вал .

Чтобы проверить состояние компонента понадобится мультиметр с функцией измерения емкости или простой тестер сопротивлений . Перед любыми действиями полностью обесточьте холодильную установку .

Визуальный осмотр может выявить проблему . Ищите вздутие корпуса , подтеки электролита или деформацию . Такие признаки прямо указывают на поломку.

Самый точный способ – замер емкости. Сравните показания прибора с номиналом , указанным на корпусе . Допустимое отклонение должно быть не больше ±10% от указанной величины. Существенное несоответствие в меньшую сторону – причина для замены.

Монтируйте новый элемент с аналогичными характеристиками: той же емкости (мкФ) и рабочего напряжения (В). Ошибочный выбор вызовет резкому снижению момента силы на валу и скорой поломке обмоток.

Подключайте аппарат исключительно как показано на чертеже, размещенной на клеммной крышке. Надежно закрепите элемент в штатном креплении. После завершения сборки проведите кратковременный пробный пуск, с целью проверки старта электрического двигателя.

Разборка и проверка обмоток электродвигателя на обрыв и замыкание

До разборки агрегата непременно деактивируйте оборудование и уменьшите давление в магистрали.

Демонтируйте кожух и блок клемм, предварительно сфотографировав схему подключения. Отсоедините электрические разъемы и приводные соединения.

Разберите корпус силового агрегата, применяя специальные съемные приспособления для снятия крыльчатки или вращающейся части. Промаркируйте все снятые детали для обеспечения правильной сборки.

Тщательно осмотрите обмотки статора на предмет почернения изоляции, участков с оплавлением или запаха паленого.

Для обнаружения разрыва цепи прозвоните мультиметром в режиме измерения сопротивления каждую электрическую цепь. Сопротивление между началом и концом одной цепи должно составлять от 1 до 30 Ом. Отсутствие изменения показаний говорит о нарушении целостности цепи.

Чтобы выявить межвитковое замыкание замерьте сопротивление всех обмоток. Существенная разница в значениях превышающее 10-15% между однотипными обмотками свидетельствует о наличии замкнутых витков.

Если найден обрыв, замыкания или пробоя на корпус восстанавливать обмотки в домашних условиях не рекомендуется. Перемотать статор можно только с применением спецоборудования.

Чистка и проверка клапанов компрессорной головки

Снимите блок клапанов, открутив крепежные болты и бережно подцепив его монтажкой. Уложите компонент на чистый стол.

Оцените визуально состояние пластин и седел:

• 
  
• Удалите нагар и наслоения суконкой, смоченной в карбклинере.
  
• Мелкой наждачной бумагой с абразивом 400-600 обработайте посадочные поверхности блока и седла.
  
• Проконтролируйте, что на пластинах нет сколов, трещин и следов неравномерного износа.
  

Соберите узел и выполните тест на герметичность:

1. 
   
2. Установите клапанный блок тарелками вверх.
   
3. Влейте в протоки некоторое количество бензина или жидкости для промывки.
   
4. Следите за уровнем: интенсивное протекание свидетельствует о неплотном прилегании и требует замены тарелок.
   

Корректная сборка и монтаж новой прокладки – обязательное требование. Затяжку болтов осуществляйте по диагонали с моментом затяжки из технического паспорта устройства. После обслуживания чтобы проверить другие вероятные неисправности, например, связанных с электрической частью, может потребоваться проверка пускового устройства.

Правильная сборка и пробный запуск после ремонта

Перед финальной сборкой узла проверьте, что все внутренние протоки и полости промыты и продуты сжатым воздухом с целью устранения металлической стружки и пыли.

Нанесите на трущиеся поверхности, например, валы и подшипники, лишь то машинное масло, которое советует производитель для конкретной модели. Не допускайте контакта уплотнительных колец с маслами на минеральной основе, если они изготовлены из синтетической резины.

Затяжку крепежа выполняйте крестообразно, в несколько этапов, строго соблюдая установленный момент. Проверьте осевой люфт коленчатого вала; его величина должна быть не более 0,1-0,3 мм.

По завершении механического монтажа испытайте электрическую составляющую. Проверьте целостность обмоток мотора измерителем сопротивления на 500 В. Сопротивление изоляции должно составлять минимум 1 МОм. Убедитесь в правильности подключения пусковой и основной обмоток, а также в исправности пускового реле.

До первого запуска заправьте систему хладагентом лишь наполовину от полной заправки. Подсоедините устройство к сети через токовые клещи для контроля потребляемого тока. В момент запуска избегайте превышения тока свыше трехкратного номинала, указанного на шильдике.

Оставьте агрегат работать на холостом ходу на 5-7 минут. Отслеживайте интенсивность вибраций и шума. Плавно наращивайте нагрузку , доводя количество хладагента до полной нормы в течение 15-20 минут непрерывной работы .

Спустя тридцатиминутный тестовый режим обесточьте систему и проведите визуальную проверку на наличие утечек масла либо фреона . Проконтролируйте температуру корпуса возле головки цилиндров ; допустимый нагрев – до 70-80°C .